Zürich – La capital europea más cool
¿Piensas que la ciudad más grande de Suiza es seria, burguesa y… un poco aburrida? Piensa otra vez
Una tranquila tarde de fin de semana en Zürich. En la Galerie Gmurzynska en Paradeplatz, una exposición dedicada a Picasso cuelga a lo largo de las paredes onduladas de la galería diseñada por Zaha Hadid. De repente, una mujer elegantemente vestida entra corriendo. “Disculpe, ¿está a la venta?” le pregunta al joven de la recepción, señalando un dibujo de Picasso como si preguntara por una chuleta de cordero. Lamentablemente no, él responde, ya está vendido, y ella sale por la puerta encogiéndose de hombros. Le pregunto a la recepcionista si esto sucede muy a menudo. Bueno, debes recordar, responde cortésmente, estamos en lugares opuestos como ese, haciendo un gesto hacia la gran sede de un importante banco suizo. Lo tomo como un sí.
Zürich podría decirse que es la ciudad más grande de Suiza, rica y venerable durante siglos, la ciudad todavía trabaja bajo la impresión de que es hábil, seria, burguesa. Pero hay, de hecho, otra Zürich, mucho más suelta y divertida que la seria fachada. Tendría sentido en una ciudad que se está expandiendo rápidamente: Zürich alcanzó recientemente su mayor tamaño de población desde 1962. Si ya no es sinónimo de banca, la industria se ha dispersado, sigue siendo un centro para empresas como Google (es el hogar a su sede central más grande de Europa continental) y siempre atrayendo talento internacional; mientras tanto, otros nativos de Zürich, o “Zürchers”, han optado por regresar a su ciudad. Un símbolo: en el cada vez más aburguesado oeste de la ciudad, antiguamente una zona industrial a la que los jóvenes de Zürcher iban de fiesta clandestina, la empresa de ropa deportiva On acaba de abrir su tienda insignia On Labs, donde 651 empleados de 54 nacionalidades se reúnen para trabajar, hacer ejercicio y disfrutar de su restaurante vegano. La edad promedio, dice el fundador de On, David Allemann, un orgulloso nativo de Zürich, es de 31 años.
Como era de esperar, este crecimiento acelerado se refleja en una fuerte propuesta en las artes, la comida e incluso la moda (un caso atípico es Demna de Balenciaga, que vivió aquí durante mucho tiempo, aunque aparentemente ahora se ha mudado aún más lejos). Galerie Gmurzynska es solo una de las cien galerías y espacios exteriores de la ciudad, un número bastante vertiginoso considerando el tamaño relativamente pequeño de la ciudad: 440,000 y contando.
En 2021, finalmente abrió su gran Kunsthaus diseñado por David Chipperfield; en enero dará la bienvenida a un flamante y dinámico director que ya tiene a todo el mundo entusiasmado al anunciar que el arte es “sexo para el cerebro”. Al otro lado de la plaza, en el Schauspielhaus de la ciudad del siglo XIX, el artista estadounidense Wu Tsang está reinventando clásicos como Pinocho con una sensibilidad refinada en la escena del club queer de Los Ángeles.
En términos de estilo, las elegantes propuestas de la tienda Trunk de Mats Klingberg se compensan con Tasoni, dirigida por las hermanas Taya y Tary Sawiris, una boutique de alta costura que vende una mezcla vanguardista de Molly Goddard, Martine Rose o Marine Serre. Y en gastronomía, una nueva generación joven ha abierto una gama de pop-ups, restaurantes y bares, cambiando la impasible dieta Zürcher de sus clásicos platos básicos de francés, italiano y suizo.
“Lo que me encanta de Zürich es que, bajo el brillo reluciente de la ciudad, tienes un pulso frenético”, me dice Matthieu da Rocha, comprador de arte en Bottega Veneta, durante el Art Weekend de Zürich. “Es una ciudad de contrastes inesperados. Puedes empezar el día paseando junto al lago e ir a almorzar a Kronenhalle, esta institución que nunca ha cambiado” – se refiere al augusto restaurante cuyas paredes están revestidas con Picassos, Chagalls y Mirós, con mesas diseñadas por Giacometti y luces en el bar. “Y puedes terminar en una rave debajo del puente. Es una ciudad que da mucho, pero hay que ir a buscarlo”.
El Art Weekend, ahora en su quinto año, es una especie de mini-festival que ofrece más de 100 eventos durante tres días, todos gratuitos. También proporciona una forma práctica y rápida de mapear Zürich, ya que ahora hay galerías en casi todos los rincones de la ciudad. Mientras que algunos están en el barrio central histórico, otros se han congregado alrededor de Löwenbräu, que fue renovado en la década de 2000 para proporcionar un centro cultural. Ha sido un caso clásico de gentrificación industrial chic de principios de siglo, que ahora se extiende a áreas más al sur y al oeste, hasta su antiguo distrito de “zona roja” (o no tan antiguo, como la amable bienvenida de una dama en la calle, a las 15:00, da fe). Puede pasar rápidamente de un espacio tosco y listo como el brillantemente llamado Last Tango, en otro edificio industrial reformado, al prometedor Weiss Falk Zürich en una espaciosa mansión de la vieja escuela en los suburbios del norte. En resumen, obtienes pedigrí y vanguardia. Cuando Charlotte von Stotzingen organizó el fin de semana, estaba “asombrada: ¿por qué no existe esto ya?”.
La de Von Stotzingen es una historia típica en el sentido de que llegó a Zürich en 2017, desde Kenia, y se mostró algo escéptica sobre sus encantos: cuando se le pide que resuma sus prejuicios iniciales, rápidamente decidió que sería genial ofrecer un evento el fin de semana anterior a Art Basel en la puerta de al lado: un evento más pequeño e informal que pudiera resaltar la escena ligeramente subestimada de la ciudad. Porque Zürich es, me dicen muchos, notoriamente discreta; no se vende mucho, ya sea porque no quiere o porque no necesita. De ahí una reputación de altanería o aburrimiento o ambas cosas. Pero, de hecho, la ciudad es un centro para todo tipo de innovación: uno de los centros de IA más grandes del mundo, por ejemplo, abrió aquí hace dos años. Los bolsillos profundos de la ciudad obviamente ayudan. Von Stotzingen recuerda haberle preguntado a un investigador en un laboratorio cuál era el límite de su presupuesto. No hay límite, respondió, el único límite es mi cerebro.
Zürich tiene una profunda historia cultural, desde ser el lugar de fundación de Dada, pasando por un refugio para artistas en Kronenhalle, hasta ser el hogar de eminentes coleccionistas que han llenado sus casas en las colinas con lo mejor del arte del siglo XXI. También ha tenido sus momentos de revuelta, como en la década de 1980 cuando la juventud se amotinó porque el gobierno local quería gastar su presupuesto en el teatro de la ópera (los jóvenes querían invertir en su propio centro cultural, y lo consiguieron). Pero ahora hay un nuevo dinamismo, dice Marie Lusa, quien dirige la Galerie Gregor Staiger con su esposo (así se llama). Su propia lista incluye al monstruo Chetwynd, nominado por Turner, Somaya Critchlow, que recibe buenas propinas, y un tesoro local de Zürich, el veterano fotógrafo gay Walter Pfeiffer. Dice que el hecho de que artistas como Chetwynd o Tsang se estén asentando en la ciudad es testimonio de su nuevo atractivo. “Nunca me lo hubiera imaginado hace cinco años”, dice. “Es una especie de regreso a 1916, cuando la gente vino de todas partes para crear Dada. Siento que Zürich podría ser un laboratorio para nuevas ideas”.
Podría decirse que Lusa y Staiger son un buen compendio de la propia Zürich: ella es una forastera efervescente y parlanchina de Jura, él es un Zürcher protestante más tranquilo y de aspecto más severo naturalmente (aunque en realidad es igual de dulce). Después de todo, una cuarta parte de los residentes de la ciudad no son suizos. Cuando nos reunimos en Schnupf, un bar de cócteles de moda y un restaurante de carnes, las dos caras de la ciudad son visibles de inmediato: podemos sentarnos y beber cócteles con uno de los propietarios, que todavía pincha en el venerable club techno Zukunft, otra institución de Zürich; pero a dos minutos de la esquina está el bucólico estudio de Lusa, donde hay nueve gallinas en el jardín (a veces almuerza los huevos). Lusa es otra de las que admite abiertamente que “odiaba Zürich, totalmente” cuando apareció hace 20 años antes de descubrir sus encantos. Aunque “tardé 15 años en meterme al lago”.
El lago. Eso y Kronenhalle son las instituciones gemelas que casi todos recomiendan en su primer aliento. Puedes nadar en la mayoría de los lugares a lo largo de las aguas, desde Limmat que serpentea a través de la ciudad hasta llegar a la vasta extensión. Algunos simplemente doblan la ropa sobre las rocas y se zambullen, pero la mayoría prefiere los “Badis”, clubes de natación que a menudo tienen bares adjuntos, como Panama Bar, Rimini o Bad Utoquai. Este último fue el primer lugar al que fui una vez que me registré en el agradable y relajado hotel La Réserve Eden au Lac Zürich, que abrió hace un par de años, lleno de diseños más frescos y del siglo XXI, cortesía de Philippe Starck y su hija Ara. Acabo de cruzar la calle y en tres minutos estaba en el agua.
Para Tsang, que se mudó aquí hace tres años, el atractivo de la ciudad radica en esta proximidad a la naturaleza. Incluso está encantada de que la ciudad cierre esencialmente los domingos, lo que para muchos puede sonar como el beso de la muerte, pero en realidad es la excusa perfecta para ir a nadar o caminar. “Es como ningún otro lugar en el que he estado“, dice el artista, anteriormente beneficiario de una beca MacArthur Genius. Firmó para ser directora en residencia en la Schauspielhaus por tres años; ha tenido tanto éxito que ella y sus colaboradores se han comprometido a otros dos. Aquí disfruta de retorcer clásicos como Carmen o Moby Dick para el público; Pinocho es el siguiente. Todavía se podría argumentar que está muy lejos de sus 20 años, que pasó pasando el rato en clubes queer, trabajando en una película llamada Wildness, pero curiosamente, le advirtieron. “De hecho, hablé con una psíquica en ese entonces, y ella me dijo que podía ver a la gente, vestida con monos, bailando en el escenario de una especie de teatro público. Yo estaba como: ‘OK, lo que sea’. ¡Y es muy raro, porque ahora hago shows en uno!
Pronto me doy cuenta de que no es que los clichés sobre Zürich no sean ciertos, es solo que se pueden ver de otra manera. ¿Demasiado pequeña? En realidad, es fácil de navegar y significa que todas las escenas se superponen sin esfuerzo. Puede cambiar del centro más tradicional al oeste más vanguardista en cinco minutos, con instituciones como el Hotel Helvetia, un espacio particularmente dedicado al arte, libros sobre artistas, su trabajo y sus pasatiempos colocados en cada habitación, sentados muy bien en el Río Sihl, literalmente en el puente. ¿Muy caro? Sí, pero también no, ya que la mayoría de los Zürcher señalan cortésmente que tienden a igualar los salarios: hay que recordar, me dice un comisario, que el cajero de supermercado promedio aquí gana 45.000 libras esterlinas. ¿Demasiado basado en reglas? Tal vez, pero eso puede ser algo bueno, dice el chef Zineb Hattab, cuyos restaurantes, Kle y Dar, son algunas de las adiciones más recientes a la escena culinaria. “Es bueno cuando las reglas son para el beneficio de todos. Hay un fuerte sentido de comunidad aquí”.
En Kle, primero, y luego en Dar, que abrió el pasado mes de octubre, el hispano-marroquí Hattab propone una carta íntegramente vegetal. Esto no es poca cosa en “la tierra de la leche, la carne, el chocolate y el queso”, se ríe. La reacción ha sido ampliamente positiva. “Están bien con leche de avena en su café, pero el queso es la frontera final”. En una vida anterior, Hattab solía vivir en Zürich como ingeniero. Después de dedicarse a la gastronomía y pasar temporadas en Nueva York, España, Italia y Suecia, sintió que Zürich era el mejor lugar para establecer su propia empresa; el lugar, señala, también se ha vuelto más diverso en el ínterin.
En otros lugares, los gastrónomos se entusiasman con Gamper, dirigido por Marius Frehner de acuerdo con valores sostenibles similares, o Bar Lupo, inaugurado a principios de este año, donde los clientes pueden beber Negronis y comer pasta fresca hasta altas horas de la noche. Pero Zürich también ha acogido varios pop-ups emocionantes como los organizados por el chef suizo-dominicano Olivier Bur. Su proyecto Zhorigo, creado con su socia y cofundadora Nikita Glasnović, ha organizado eventos en bares y mercados de la ciudad, celebrando la cocina mexicana, peruana o caribeña; ahora está dando los toques finales a su propio espacio.
“Hay muchas más personas que se atreven a hacer proyectos divertidos aquí, y no tienen miedo de colaborar”, dice Bur cuando almorzamos en Dar; como para demostrar su punto, Hattab resulta ser un buen amigo. También señala la reapertura en 2018 del restaurante Bauernschänke, supervisado por el chef Nenad Mlinarevic, como otro punto de inflexión. “Bauernschänke” en realidad significa un lugar donde los granjeros solían reunirse después de ir al mercado; Fiel a su forma, sus paredes y bancos simples con paneles de madera alguna vez sirvieron sólidamente comida suiza. Sin embargo, bajo Mlinarevic, la decoración sigue siendo básicamente la misma, pero la gastronomía ha ido particularmente bien, con una fuerte línea de vinos naturales.
Al igual que muchos Zürchers jóvenes que conozco, a Bur le gusta no ser estirado o anticuado, aunque también tiene una agradable severidad suiza en lo que respecta a sus principios. Se cansó tanto de que le pidieran que trajera chocolate suizo cuando fue a visitar a su familia en la República Dominicana que decidió hacer su propia variante pura con solo dos ingredientes; usa hasta la última parte, negándose a dejar ningún desperdicio. A todos los que lo han comido en sus eventos les ha encantado, pero él pone los ojos en blanco cada vez que le dicen que debe venderlo “como es debido”. ¿Por qué, él y Glasnović tut pacientemente, todo tiene que girar en torno a las ganancias? Por supuesto, decir esto en Zürich, de todos los lugares, podría parecer ingenuo. Pero mientras nos sentamos en el frondoso patio de Dar, rodeados de su variada clientela, también se siente delicioso y radical.
Louis Wise fue huésped del Hotel La Réserve Eden au Lac y del Hotel Helvetia.
